Хитрости эксплуатации и неисправности ружья с кремневым замком
Более 200 лет человечество активно использовало дульнозарядные, гладкоствольные ружья и пистолеты с кремневым замком. Но всё, что считают нам нужным сообщить эксперты по истории оружиеведения, так это то что они были не точны, склоны к осечкам и не надежны в сырую погоду.
Однако, почти никто не уточняет почему так происходило, и какие еще неприятности могли приключится с владельцем такого оружия. В этой статье я хочу обобщить всю информацию по неисправностям ружей с кремневым замком.
Охотник из африканского племени Догон с кремневым ружьем, фото 2010 года. Взято из Википедии
Неисправности и хитрости эксплуатации кремневого замка
Кремневый замок штука довольна простая, а значит надежная. Стреляли из кремневых ружей достаточно редко, поэтому при надлежащем уходе и обращении он мог прослужить без поломок несколько десятилетий. Но все же есть куча хитростей, которые помогали добиться надежного срабатывания и скорейшего воспламенения основного заряда.
Затравочная полка и запальное отверстие
Рано или поздно запальное отверстие, через которое происходит воспламенение основного заряда, засоряется продуктами горения. В бою его чистили, когда ружье переставало стрелять, по команде офицера или по личной инициативе стрелка, если выпадала такая возможность.
Помимо регулярной чистки, можно повысить надежность и скорость воспламенение основного заряда и время эксплуатации без чистки, грамотной насыпкой затравочного пороха. Пороха должно было быть насыпано в меру.
Затравочная полка открыта, хорошо видно запальное отверстие
Большое количество пороха повышает шансы зажечь основной заряд, но замедляет время выстрела и увеличивает рост нагара на запальном отверстии. При недостаточном количестве затравочного пороха основной заряд мог не воспламениться.
От замка к замку количество необходимой затравки могло меняться, современные реконструкторы и владельцы кремневых ружей советуют сыпать столько пороха на полку, чтобы он не соприкасался с затравочным отверстием.
Кроме того можно использовать для затравки самый мелкий порох, который только можно найти. Но и здесь нужно быть внимательным к мелочам. Порох легко впитывает влагу из воздуха, поэтому во влажных местах или например в тумане, лучше использовать для затравки тот же порох, что и в основном заряде.
Понятно, что в пехотном бою у солдата не было возможности тщательно отмерять и распределять порох по полке, тем более использовать специальный затравочный порох. Однако, охотникам или, например, бойцам, готовящим засаду и расчитывающим на первый убийственный залп, это было вполне по силам.
Есть мнение,что лучшими для надежного зажигания являются широкие и неглубокие полки. Чем шире поверхность полки тем больше вероятность того,что искры от удара кремня по огниву попадут на затравочный порох и воспламенят его.
Досыпка пороха на затравочную полку
При желании, владелец мог легко модернизировать затравочную полку . Для этого ее необходимо отшлифовать до зеркального блеска и поддерживать в таком состоянии. Гладкая поверхность облегчала чистку от нагара и препятствовала образованию конденсата на поверхности.
Запальное отверстие могло быть: либо слишком узким (заводской брак) и тогда его требовалось рассверливать; условно нормального размера, или же наоборот специально уширенным, чтобы можно было стрелять не заботясь о затравочном порохе, т.к. часть основного заряда высыпалась при заряжании через запальное отверстие на полку. Правда в таком случае,отверстие слишком быстро забивалось нагаром по причинам, указанным выше.
Кремень
Вроде бы простой камень, я даже где-то встречал пассаж о том, что его можно было найти на берегу любого ручья))). Однако, неправильный угол заточки кремня и его неверная установка в курке вели к осечке из-за малого количества искр, и неверного направления потока искр на затравочную полку.
Кремень обертывался кожаной или свинцовой прокладкой и зажимался винтом между губок курка. На форумах идут споры какую прокладку лучше использовать кожаную или свинцовую. Многие склоняются к мнению, что лучше всего свинцовая, тем более что ее можно изготовить расплющив и раскатав обычную ружейную пулю.
Различные размеры кремней, которые продает английский производитель Джон Фуллер
Фото с сайта антикварного оружия,сообщается,что это оригинальные французские и английские кремни 18 века
Кроме того, кожаная прокладка действует как амортизатор, когда кремень бьет по огниву. В результате он отскакивает, а не скользит по огниву выбивая сноп искр. Это забивает кромку кремня металлом и выстрелов через 20, начинаются осечки, что приводит к необходимости заново острить кромку кремня . Со свинцовой прокладкой такая проблема случается намного реже.
Крепление кремня должно было быть надежным, шатание и сдвиг не допускались. Кремень устанавливается в курке таким образом, чтобы он имел как можно длинный ход во время удара по огниву, а поток искр попадал прямо в центр затравочной полки.
Этого можно добиться, подкладывая дополнительную прокладку под кремень, как правило снизу. Кромка кремня со временем затупляется,поэтому ее необходимо затачивать. разумеется не бесконечно.
Кремень, зажатый в свинцовой прокладке между губками курка
Я нашел два метода заточки. Первый требует наличие простого ножа и молотка. острие ножа приставляется к закрепленному в курке кремню и по нему слегка постукиваю молотком, отщепляя тонкие пластинки, пока кромка кремня не заострится.
Второй метод требует нехитрого инструмента из гвоздя и молоток. Конец гвоздя отрезается и подпиливается на половину толщины на расстоянии около 1 см. Чтобы заточить кремень, гвоздь приставляется краем выреза к кромке гребня под углом 30 град,
Потом легкими ударами молотка (или подобного ему предмета) по шляпке гвоздя от кромки кремня откалывали пластинку заостряя кромку, эту операцию повторяют по всей длине кромки., приводя ее в порядок.
Как вы могли заметить на рисунках сверху, кремень в профиль имеет трапециевидную форму и на берегу ручья такой не подберешь. К счастью они были достаточно дешевы, и кремень при правильном использовании и регулировке мог прослужить от 70 до 100 выстрелов.
Защита от влаги
Чтобы защитить замок от влаги и основной заряд от намокания во время дождя, замок обертывали промасленной тканью или кожей, канал ствола затыкали затычкой из такого же материала. Кроме обертывания замка промасленной ветошью его можно было защитить от влаги, зажав под мышкой.
Порох на затравочную полку не сыпался, а затравочное отверстие затыкалось удобным для этого предметом - кусочком веточки, палочкой, пером и т.д.
Конечно, во время войны при таком способе защиты пороха и замка солдат не мог произвести выстрел, пока не насыпал бы пороха на полку. Но все таки это было лучше,чем пытаться выковырять слипшийся и мокрый основной заряд пороха.
Охотнику было проще. Во время дождя животные, например, лось или олень, двигаются медленно или почти не двигаются, т.к. из-за шума множества капель, ударяющихся о ветки и листья, почти лишены слуха.
Это давало шанс охотнику быстро вытащить затычку, подсыпать сухого пороха на полку и произвести выстрел, пока цель находится в пределах досягаемости. При этом если у охотника была широкополая шляпа, то ее поля защищали полку от попадания капель дождя во время подсыпки затравочного пороха.
Огниво и подогнивная пружина
Огниво это часть замка по которой ударяет кремень и выбивает искры для воспламенения затравочного пороха. Со временем его поверхность изнашивается, что требует установки более длинного кремня или полной замены детали. Кремень должен ударять по огниву в пределах от 1/2 до 1/3 от нижнего края огнива.
Подогнивгная пружина подпирает огниво, закрывающее затравочную полку, т.е. делает ружье "всепогодным". При слабой пружине кремень не будет встречать при ударе значительного сопротивления для образования снопа искр, а также может образовываться щель между краями огнива и затравочной полки, через которую может высыпаться затравочный порох или проникнуть влага.
При слишком тугой пружине происходит ускоренный износ огнива и кремня. Считается,что нормальное усилие для открытия огнива, равняется 3 фунтам, около 1,4 кг. Если слишком тугую пружину можно ослабить, уменьшив ее толщину, то для замены слишком слабой, приходилось идти к оружейнику, он мог найти ей замену, либо заново закалить.
Курок
Служит для удержания кремня и удара по огниву под воздействием разжатия главной (боевой) пружины внутри замка. Через каждые 30 выстрелов (или чуть позже или раньше в зависимости от характеристик замка) требовалось подтягивать винт, удерживающий кремень в губках курка.
Главная (боевая) пружина
Главная пружина придает ускорение курку для удара по огниву. Курок крепится на оси тумблера, а через него взаимодействует со спусковым рычагом и главной пружиной. Передний выступ тумблера разжимает/зажимает главную пружину (см. рисунки внизу).
Два задних выступа тумблера взаимодействуют со спусковым рычагом, который поддерживает спусковая пружина. Эти два выступа позволяют устанавливать курок в положение полувзвода (на предохранителе) и в боевом положении.
Главная пружина одна из самых важных и капризных деталей замка. Слишком тугая пружина будет быстро ломать кремни об огниво, слишком слабая давать недостаточный для воспламенения поток искр. Способы ее регулировки точно такие же, как и подогнивной пружины.
Еще одной неисправностью главной пружины был излом. Он мог произойти по всем тем причинам, из которых происходит излом металла - усталость, некачественный материал и т.д. В 17-18 веке, пока еше не были изобретены легированные стали, главную пружину можно было легко сломать, слишком сильно и энергично взводя курок в боевое положение.
Считается,что нормальное усилие, требуемое для взвода боевой пружины, равняется 10 фунтам, около 4,5 кг.
Тумблер и спусковой рычаг
Как уже сказано, из кремневых ружей стреляли достаточно редко, но все же все трущиеся металлические детали имеют свойство изнашиваться. Это касается и контактных поверхностей и выступов тумблера и спускового рычага.
Внутренняя часть замка. Курок в не боевом положении
Из-за сильного износа или поломки будет невозможно стабильно удерживать курок в положении полувзвода и в боевом положении. Такая неисправность приводила к самопроизвольному или преждевременному срабатыванию курка, или же не давала взвести курок совсем.
Выход из положения был один, отнести ружье к мастеру-оружейнику для замены изношенных/поврежденных деталей.
Спусковая пружина
Спусковая пружина подвержена всем тем же неисправностям, что подогнивная и боевая пружины. Ослабление или злом пружины не позволит удерживать курок на полувзводе и на боевом взводе. Ремонт аналогичен ремонту других пружин замка.
Неисправности шомпола
Шомпол несмотря на свою простоту является вещью без которой нельзя нормально зарядить ружье. При быстром заряжании можно просто высыпать порох в канал ствола, пристукнуть 2-3 раза прикладом об землю и сверху поместить пулю.
Однако, в этом случае не весь порох попадет в казенную часть ствола и выстрел будет не таким мощным и дальнобойным. Шомпол мог быть как деревянным, так и металлическим. Его можно:
- Потерять.
- Сломать.
- Повредить в бою, когда подставляешь под удар ложу ружья. Главным образом это касается деревянных шомполов.
- Металлический можно погнуть или безнадежно испортить, если его использовать вместо вертела и шампура при готовке в походных условиях.
- Деревянный шомпол мог разбухнуть от дождя и просто не выниматься из подствольных держателей.
Ствол
Тут все просто, канал ствола нужно было регулярно чистить от нагара. Лучше всего это было делать горячей водой с мылом. Для этого затыкалось запальное отверстие и в дуло через воронку наливался мыльный раствор.
До производства этой операции у дульного среза наматывалась тряпка, чтобы вода из дула случайно не попала между стволом и деревянным ложем. Потом дуло затыкалось тряпкой, пробкой, большим пальцем руки и т.д. и ружье сильно встряхивалось несколько раз. Такая операция повторялась, пока вода, выливаемая из ствола, не становилась чистой.
Нарезы стволов кремневых винтовок дополнительно очищали от остатков свинца и пластырей (пыжей), для этого использовались насадки на шомпол - ершик и червяк (насадка похожая на штопор). Затем канал ствола насухо протирался материей, закрепленной на шомполе.
После чего слегка смазывали проталкивая по каналу ствола промасленный пластырь. Здесь было главное не переборщить со смазкой, чтобы зерна пороха во время зарядки не прилипали к каналу ствола, а лишняя смазка потом не закупорила запальное отверстие.
Ружейное ложе
Ружейное ложе состоит из приклада, цевья и соединяющих их шейки. Традиционно ложе изготавливали их ореха или других твердых и упругих пород дерева, например, березы и клена. В случае острой необходимости приклад ружья можно было использовать как дубинку.
Но все же было лучше было от этого воздержаться. Это особенно касалось охотничьих и торговых ружей, чья конструкция была несколько ослаблена в угоду уменьшения веса оружия. Уход за ложем включал в себя смазку маслом растительного происхождения,чтобы не допустить рассыхание и растрескивание древесины.
Все металлические части ложа (тыльник приклада, предохранительная скоба спускового крючка, шомпольные втулки) также чистились и смазывались. Латунные и медные детали - чистились суконкой, детали из железа - доступным абразивным материалом.
Все то, что не поместилось выше
Любое оружие любит чистку и смазку. главное в этом деле не перестараться и не нанести смазку на ударную поверхность огнива и на кремня, иначе высока вероятность осечки.
Все винты крепления замка должны быть затянуты, но затянуты в меру, т.к. излишнее старание в этом деле может привести к заеданию деталей замка.
Кроме воды и нагара, кремневый замок стоило оберегать от предельно низких температур. Неосторожные манипуляции по приведению курка в боевое положение могли привести к излому главной и спусковой пружин.
В более совершенных кремневых замках была еще одна деталь - уздечка, Она уравнивала положение тумблера, это снижало трение и износ оси, на которой крепился курок.
На сегодня, это пожалуй все, что я вспомнил, либо нашел в источниках и на форумах. Если у вас есть собственные соображения, прошу делится ими в комментариях.
https://vk.com/@ognestrelny_mir-hitrosti-ekspluatacii-i-neispravnosti-ruzhya-s-kremnevym-zam