Реалист написал(а):
А где-нить в природе существует конкретная расшифровка этих цыфирек --- типа какой показатель вязкости до какой максимальной температуры пригоден? Или это всё чисто эмпирически?
Ну очень грубо можно считать так:
30W - до +30C
40W - до +40С
50W - до +50С и т.д. Собственно т.д. там только 60..)).
Паспортные цифры на масло обычно +5С к вышесказанному, но это уже предельный режим.
Исходя из того, что температура в тени практически +40С, а на солнце обычно много выше масло 50W самое то будет. особливо в пробках и рваном режиме езды, или даже символическом бездорожье.
Есть еще градация по пробегу машины (конечно условная, т.к. береться усредненное состояние двигателя, бывает и лучше и хуже естественно).
Чем выше цифра, тем масло более вязкое во время основного режима, лучше работает на больших зазорах в изношенном моторе, и меньше расход на угар.
до 50.000 км - 20W-30W (первое часто льют до первой смены в заряженные иномарки).
50.000-100.000 км. - 40W
100.000-150.000 км. - 40W-50W
150.000-200.000 км. и далее - 50W-60W
Разумеется если двигатель не насиловали, работал на качественном масле и интервалы замены сервисные или менее, он и на 200.000 км может работать на 40W. Ну и наоборот, можно и к 100.000 ушатать так, что 60W нужно.
Отдельно категория 60W используется всякими гонщиками, т.к. нужна высокая вязкость масла в запредельных режимах, более низкое число дает разрыв маслянной пленки.
Реалист написал(а):
Да, по сравнению с моим всего раза в полтора-два дороже --- такая прибавка в цене погоды не сделала бы. Но вот почему-то в нивовские движки обычно синтетику никто не льёт --- я уж не знаю, в чём дело, но не думаю, что лишь в скупости... И где-то на нивском форуме натыкался на мнение, что 5W лить туда не рекомендуется... Я тогда не стал вникать, т.к. у меня 10W, поэтому не помню, где и почему именно.
Это автомобильные байки, идущии еще с тех времен когда все масло было минеральное, и 5W у нас было только 5W-20 для арктических условий)).
Первая цифра определяет только температуру холодного пуска. В мануале на Ниву 5W вообще прописано, а 0W нет только потому, что писался этот мануал, когда такое масло еще не выпускали). Если потыкать подбор масел на сайтах производителей масла, он 0W тоже выдает везде.
Тут загвоздка лишь в том, что масло изначально более жидкое и если резинки и прокладки сильно б/у, там где 10W не течет, 0W уже может подтекать. Если мотор в норме, то проблем никаких. Ну и расход 0W будет на старом моторе несколько побольше, но сие плата за увернный пуск зимой при любом морозе.
Реалист написал(а):
Вискас 10W40 замерзает при -33...-39, считается, что, вроде бы, до -30 пригоден. А нормальную работу на -25 вроде бы даже производитель гарантирует. Впрочем, если на смену аномальной летней жаре зимой придут аномальные морозы --- в самом деле придётся озадачиться заливкой чего-нить пожижее...
Это цифра как бы сказать рекламно-техническая. Когда масло замерзло, заводить двигатель категорически не рекомендуется. Есть показатель температуры прокачиваемости, когда оно еще может маслянным насосом двигаться по магистралям и попадать в самые тонкие каналы.
У масла 10W это около -25С. Т.е движок то завести можно (я свой многострадальный Форд на 10W пару раз заводил при -31С), но для мотора это очень не гут, работает первую минуту чуть не насухую, износ дикий, а можно при "удаче" и вкладыши провернуть - переборка гарантированна.
Еще у масел 0 и 5 есть побочный эффект - если движок старый и имеет гидрокомпенсаторы клапанов, они начинают тарахтеть ощутимо. Но Нива вроде этим девайсом не обезображена, там клапана вручную регулируются.
Даю подсказку для зимы...
Если ОЧЕНЬ холодно, купить аэрозольный баллончик "Быстрый старт" (стоит 150-200 руб. где то). Топливо при низкой температуре плохо воспламенятеся и залить свечи кручением стартера (да и хватит АКБ ненадолго при сильном морозе) элементарно с 3-4 попыток. Потом гимор с выкруиванием свечей, заменой или просушкой в зависимости от наличия запасного комплекта.
Баллончик содержит аэрозоль на основе летучих спиртов, у которых температура воспламенения много ниже и они возгораются на любом холоде.
Применение - написано распылить из трубочки в трубу забора воздуха 3-5 сек. Я поступил более кардинально, труба то блинная, пока дойдет до карба, еще фильтр по дороге воздушный.
В общем проделал в воздушном фильтре (он у меня на Форде пластиковый) отверстие - оно аккурат над камерой сгорания карба, и закрыл пробкой на резьбе. теперь если нужно - открутил пробку руками (она в виде гайки-барашка), брызнул аэрозоля, закрутил. Заводится с первого раза... :good:
Реалист написал(а):
У моего я сейчас уже смог расход масла грубо прикинуть --- получилось, что на 700 км где-то 500...700г съелось. Есть малёхо сизый дымок при прогазовке. Но в ВАЗовскую норму (0,05% от количества съеденного бензина) это вроде как почти укладывается, так что, с учётом пробега движка, криминалом не считаю. Тем более, что компрессия в норме и кастрюля девственно сухая --- значит, вроде как, по идее, с поршневой всё в норме и максимум, на что придётся потратиться, если захочется с расходом масла побороться --- замена маслосъёмных колпачков.
Нда, немало... Это грубо 1л на 1000 км выходит. Тем более стоит попробовать W50, а то и W60, расход должен упасть по идее. Единственно что W60 есть только 10W-60, пятерки я что то не видел. У Мобила такое есть, стоит около 1400 руб. канистра.
Если резинки будут сопливить слегка, могу посоветовать Valvoline MaxLife 10W-40. Там комплект присадок, улучшающий эластичность сальников и прокладок и восстанавливающий форму усохших резинок (до 25% помниться). В приницпе проверяли - работает. И вязкость у него ближе к 50, там вязкостные присадки на ушатанный мотор.
В своей 5W-50 доливаю в пределах 1 литра на 10.000 км., т.е. на межсервисный интервал по замене масла (при пробеге уже за 250.000 км.). Это если ездить тапком в пол и постоянно в режиме старт-стоп и короткие поезки на непрогретом моторе. Если обычная езда, уровень понижается от мах. до мин., без доливки. На 0W расходец повыше, зато в -30С лишь поглядываешь на соседей по стоянке...
Реалист написал(а):
А тут всего лишь поменял бензонасос да подключил по-нормальному шланг вакуумного корректора УОЗ...
Бензонасос скорее всего не при чем, просто совпало т.к. дефекты нашлись одновременно. Хотя если крыльчатка убитая, он шумит как Днепрогес, особенно при разгоне и высокой скорости (что и наблюдалось в общем то, после 90 км/ч).
А шланг - машина получается ехала на угле зажигания для холостого хода. И чем выше скорость, тем более неоптимальный режим получался. Плюс сам по себе неодетый шланг - это дырка в моторе). Куда со страшной скоростью поступает воздух (шланг помнится работает на разряжение). Вот он мог и шуметь как аэродинамическая труба). Такая же фигня будет если снять шланг вентиляции картера).
. 
